[Коля Хмелевский]

Женя, когда я упоминал в дискуссии вибратор, я все это время имел ввиду глубинный вибратор для бетона, а не обычный, который есть, думаю, у многих. Вибратор кстати приехал, лежит у меня дома, и если поступит руководящее указание можно обсудить его планы на майские. Но я бы все-таки постучал кувалдой по опалубке, чем тащить вибратор и провод к нему ради 0.2 м3

[Kutugin]

Доброго дня, я наконец-то смог добраться до форума.

Особо добавить нечего к вышесказанному, почти у каждого оратора имеется свой опыт и понимание процессов, в сумме это может дать дельный результат.

Что хочется уточнить с т.з. бетона: при отсутствии щебня или гравия из прочных пород, не подверженных растворению (гранит, кварц, базальты), лучше использовать кварцевый песок (не известняковый!!!) и обойтись пескобетоном, потратив немого больше цемента получим более долгоживущий результат. Бетон на известняковом щебне в условиях постоянного увлажнения не вселяет уверенности, ибо все видели, что известняк растворяется, и в этом процессе принимает участие угольная кислота, которая в свою очередь сокращает лета цементного камня. 

Про армирование: шаг сетки и диаметр арматуры - уже много раз обсудили, т.к. оценить нагрузки сложно, то все на что можно положиться - это интуиция, проще говоря, кому что кажется надежным - то и делать. Я объекта не видел, поэтому рассуждать сложно. 

Про коррозию арматуры: в бетоне арматура любая не способна корродировать в силу щелочной реакции среды. Арматура будет гнить только в условиях наличия воздуха и воды, без покрытия бетоном. Т.к. вроде агрессивных кислых растворов там не течет, то морочиться с нержавейкой я не вижу смысла. Стеклопластиковая арматура хороша весом (что весьма важно в условиях пещеры) и в бетоне работает хорошо. На срез арматуру грузить кажется нелогичным, как и было замечено выше (она разрушит место примыкания, просто погнется и выдернется). Поэтому нужно организовывать замки для плиты (штробить, использовать рельеф и т.п.) А вот на растяжение арматура работает хорошо )).

Про коррозию бетона: постоянная промывка бетона водой может привести к коррозии выщелачивания (растворяется Ca(OH)2, что в конце концов может привести к снижению прочности на 30-50% (данные из учебника, кому интересно может почитать). Выход - нужно сделать максимально плотный бетон (супер/гиперпластификаторы карбоксилатного ряда и вибратор) и провести мероприятия по водоотведению (та же пленка хуже вряд-ли сделает, а лучше вполне может). Но нужно подумать где и как будет уходить вода и организовать для нее место (так чтобы было видно и можно было производить восстановление размытых участков.

Видимо пока все. 

[Kutugin]

И да, арматуру при монтаже можно  вязать хоть пластиковыми стяжками, главное - зафиксировать ее от перемещения.

И из бонуса стеклопластиковой арматуры - если вдруг она торчит из бетона, она не гниет  

[Иванов]

Итак, чтобы никому не было обидно, и дело шло, мы в мае планируем 3 ДНЯ посвятить исключительно бетонным работам в П-1. 

 

Для оперативного расчета необходимых к закупке материалов, по просьбе Коля Х выкладываю примерную площадь объема работ.

 

Площадь потолка, первая цифра - длина по стене, вторая - ширина (длина поперечной арматуры): 

2.0х0.7 м + 1.0х0.5 м - это минимум

если вторым слоем зимнюю плиту заделать, то + 2.0х1.5 м - это максимально.

 

Площадь вертикальной стены:

1.5х1.5 м + 1.0х1.0 м - это на пару последних дней нужно оставить, когда не будем больше ходить в П-1 глубоко.

 

Это программа минимум и максимум, на мой взгляд.

 

Вертикальный колодец на всякий случай, если зимнюю плиту не дублируем и такие скоростные окажемся, что на 3 дня не останется чего бетонировать по плану:

7.0х0.7 м + 3.0х1.5 м

[Коля Хмелевский]

Все без колодца - 5.15 м2. Вследсвии грубости опалубки - примерно 1.5 м3 бетона. 150 ведер.

 

1. 1.5 м3 песка + 20 мешков цемента.  Это если без щебня.

2. если со щебнем - 10 мешков цемента, 1 м3 песка, 1,5 м3 щебня, камней. Истина - посередине наверное.

 

3. Пластификатор - 0.5 литра на мешок цемента -  10 л.  (примерно 500 р)

4. 5-6 ведер,  черпак для штукатурки, 2 совковые лопаты, лист железа или фанеры, крючок для арматуры, ножницы по металлу  или кусачки для вязальной проволоки и пластиковой арматуры. Мастерок, шпатель прочный,Для воды канистры. 

5. нержавейка - 48 штук по 30 см - 16 метров - 8000 р. (может обойдемся черной и тщательно замажем раствором, в том числе в дырку тоже?)

6. арматура  - 50 метров стеклопластиковой арматуры - 700 рублей. или 50 метров черной - 10 мм - 2000 р.

предлагаю пластиковую. 50 метров - 5 кг, рулон диаметром 1.2 метра.

7. Вязальная проволока - 1 кг. 50-100 р.

 

в стену забиваем нержавейку? 10-12 мм. каждые 30 см. длиной 30 см, на 20 см вглубь, к ней привязываем черную или пластиковую. арматура в основном поперек - для надежности 3 арматурины вдоль

 

 

Прогноз 15 часов на заливку бетона   и 15 часов на подготовку опалубки.

2-3 человека мешают бетон (бетономешалка - есть/нет),

2 - спускают

1 принимает и кидает в опалубку

1 стоит с вибратором

 

 С.PNG   15,69К   0 Количество загрузок:

[Коля Хмелевский]

К вопросу о прочности

 

25-30 см (меньше все равно не получится) бетонная плита из нормального бетона - превосходит по прочности необходимую во много раз даже при пролете 2 метра. (а если посередине поставить столб...)

 

Риски

1. Плита разрушится посередине - только если все нарушить. Дедовский метод расчета толщины плиты - 1:15 (толщина/пролет) т.е. на 2 метра хватит 20 см, с учетом 5 см - защитный слой арматуры)

2. плиту целиком вырвет из стены - самое вероятное. Штробить, подбирать удачный рельеф, арматуру вбивать. - Спит 250-300 кг , арматура думаю тонну на срез выдержит.

3. Плита промерзнет и начнет трескаться за 20-30 циклов замерзания/размерзания - примерно 10 лет. Постараться сделать плотную, соблюсти водоцементное соотношение в идеале 0.55, идеал не достижим,но надо стремиться.защитить от воды невозможно.

4. Плиту размоет активно текущей водой - закрыть сверху банером примыкания к стене, пусть течет по центру.